jueves, 9 de junio de 2016

De bodas y mujeres

Después de mucho tiempo, y ya no desde Delhi, sino  Manila, he vuelto al blog. 

Recién inaugurada la temporada de bodas, es una buena ocasión para revivir un evento muy especial de mis últimos meses en Delhi, una boda tradicional hindú. El novio, quien nos invitó, era un amigo Indio que había pasado un año estudiando en Suecia, donde coincidió con un compañero de oficina. Él viene de una familia de agricultores de un pueblo de Haryana, estado que rodea al mini-estado de Delhi, y que es conocido por ser uno de los mayores (y mejores) productores de arroz basmati del mundo.

Las celebraciones de la boda, como es costumbre, se repartían en varíos días, aunque los actos más importantes se reunían en tres. Recuerdo que el sábado anterior a la boda hubo una especie de "despedida" que hizo el novio con sus amigos (la novia no, por supuesto) y  el lunes siguiente, a la 1:00 am se celebró la principal ceremonia. El día y la hora se eligen en función de los Auspicious Days (Aquí el calendario con los Auspicious Days para las bodas hindúes de 2016). 





La boda fue todo un evento, se celebró en un recinto abierto (recuerdo que era Noviembre, y a las 11 de la noche hacía mucho frío, pero pasamos horas en la calle). Había de todo lo imaginable: pista de baile, macrocatering...todo para unos 2000 invitados. Aunque quizás, lo que más llamó la atención fue precisamente nosotros, los europeos, fuimos sus "special guests" y para los locales es todo un honor recibir a gente extranjera, una muestra mas de la hospitalidad India.

Es curiosa la comparación entre una boda en la India rural de Haryana, y  en España. Y ya no sólo por las diferencias en ritos o el hecho de tratarse de un matrimonio concertado (como en la mayoría de los casos en este país), quizás lo que más me impactó fue el papel de la mujer, en un completo segundo plano.

A diferencia de lo que ocurriría en España, donde la novia es muy protagonista, en esta boda, fue el novio y todos sus amigos los que llevaron la mayor parte de la ceremonia.  El novio llegó  en una carroza con caballos, los amigos del novio, bailando y bebiendo en la procesión que la precedía tardaron 2 horas y media en recorrer apenas 100 metros, los hombres del pueblo que pagaban a la banda de música…siempre ellos, los protagonistas. Mientras tanto, todas las mujeres (madres, hermanas, cuñadas, primas…) detrás de toda la caravana, quietas, calladas, serias…casi ni un gesto de felicidad o alegría, de hecho algunas de ellas incluso se tapaban la cara con un velo al hablar y muy pocas se dirigían a los hombres, mantenían siempre cierta distancia y se mantenían calladas, casi como vergüenza a bailar o expresarse.


Cierto es que el rol de la mujer en la sociedad india dista mucho del que tenemos en Occidente.  En uno de los libros que he leído este año y que recomiendo, “La India, retrato de una sociedad” el psicoanalista Sudhir Kakar  recoge todo un capítulo sobre la mujer en este país, que muestra una clara preferencia por los hombres. Desde el primer momento que llegas al país se perciben las diferencias entre sexos; la mujer aquí no es querida ni deseada. El hecho de que estén prohibidas las ecografías para evitar los abortos de fetos femeninos es un ejemplo claro del trato para con las niñas y mujeres en India. Jaime León, corresponsal en Nueva Delhi, lo describe a la perfección en su artículo “El país que asesina a las mujeres por la dote y aborta a las niñas” 


La discriminación hacia la mujer forma parte de la tradición india y mucho más en la sociedad rural. Afortunadamente, las cosas para la mujer de clase media en las ciudades están cambiando ligeramente pero, aún así, falta demasiado por hacer. Recuerdo todavía el caso de la estudiante de medicina en Diciembre de 2012. Fue algo impactante, que conmocionó al país y que hizo que la sociedad se movilizase para pedir justicia. En el documental "The India´s Daughter"  se resume la historia de la brutal violación y el debate sobre género que surgió en toda India. 

E India tan sólo es sólo un ejemplo entre un millón.

domingo, 23 de junio de 2013

De paraíso en paraíso

Ya hace mucho que no actualizaba ésto...y cómo pasa el tiempo! Parece mentira pero ya casi ha acabado Junio, por excelencia el mes de comienzo del verano, el sol, las vacaciones….y nunca antes lo habría dicho, pero quiero que termine ya! El calor que se lleva en Delhi no está hecho para mí (bueno, ni para nadie). A pesar de las lluvias que sólo hubo la semana pasada, (el monzón se ha adelantado casi un mes  y está arrasando el Norte de India y Nepal http://www.rtve.es/noticias/20130621/lluvias-monzonicas-causan-casi-200-muertos-nepal-india-ultima-semana/694121.shtml D), se han vuelto a superar los 40 grados…y eso agota.  

Pero no todo son quejas…al contrario. Para empezar el mes de mayo como se merecía vinieron unas amigas desde Madrid, Sara y Maricruz, compañeras de la facultad de farmacia,  y aprovechando su visita planificamos un viaje las Islas Andaman, un paraíso (en serio, un auténtica joya de la naturaleza!) en mitad del Golfo de Bengala, protegido de momento del turismo de masas al que está acostumbrado el “Triángulo  Dorado”. Las islas Andamán son un lugar para perderse, donde el preservado encanto salvaje, sus playas, sus reservas de coral y la multitud de actividades disponibles hacen idílico cualquier plan de vacaciones.

Volamos a Port Blair, antigua colonia británica conocida por ser la cárcel de los que luchaban por la independencia india, desde Calcuta (no hay vuelos directos desde Delhi, todos pasan por Chennai, al Sur, o Calcuta). Como el turismo está restringido a sólo algunas de las islas del archipiélago, nada más llegar al aeropuerto tuvimos que registrarnos y conseguir un permiso, el RAP (Restrited Area Permit), para poder reservar hotel o el ferry que conecta con el resto de islas. En teoría, forma parte de la política de conservación de la biodiversidad y riqueza étnica (Andaman cuenta con 12 tribus aborígenes) por parte del gobierno Indio, política de la que me río yo al leer artículos  sobre los famosos safaris humanos de las islas  http://www.survival.es/noticias/9244  y que es reflejo una vez más de la incoherencia india de la que tanto nos quejamos.


En Port Blair tan sólo pasamos unas horas el último día. Allí los británicos construyeron un penal (Celullar Jail) en el que encarcelaban a los activistas políticos envueltos en la Rebelión de la India de 1857, y a los que sometían a verdaderas atrocidades, de ahí su nombre Kālā Pāani (Aguas Negras) y el nombre de la película hindi de Priyadarshan , rodada en la cárcel en 1996 (http://en.wikipedia.org/wiki/Kala_Pani_(1996_film). Merece la pena entrar y conocer las condiciones que muchos prisioneros soportaron, en muchas ocasiones las torturas y castigos a los que se veían sometidos me recordaban, salvando las distancias, a los campos de concentración nazis.

Pero debemos volver al hilo de este post, a pesar de lo que guarda la capital, el archipiélago de Andaman esconde verdaderos tesoros de la naturaleza en sus islas. La más turística de ellas, Havelock, está a 40 kilómetros al noreste de Port Blair, y es la que cuenta con mayor oferta e infraestructuras turísticas con diferencia.  Nosotras llegamos en ferry, después de dos horas, aunque hay otras opciones, ferrys de compañías privadas mucho más rápidos o incluso avionetas. Entre sus maravillas, la playa Radhnagar (la famosa número siete, porque aquí todo se nombra con números, para qué cambiar…) de arena blanca y aguas cristalinas, es un auténtico paraíso. Es famosa porque puedes ver elefantes en el mar, y los atardeceres son los mejores de Havelock con diferencia. La playa nº 5,  es una playa paradisiaca de libro, donde te puedes podrías perder al estilo Robinson Crusoe, y disfrutar de poder estar solo, en un lugar perdido en medio del Golfo de Bengala.




Gracias a este viaje hice mi primera inmersión, y he descubierto que me APASIONA el submarinismo. La sensación de estar dentro del agua, en contacto directo con la naturaleza y en lugares únicos es un privilegio. Tanto es así, que hace unos días viajamos a Sri Lanka y nos sacamos el título de Open Water Divers, la primera certificación en buceo recreativo.





En Sri Lanka nos dedicamos casi en exclusiva al buceo, las mejores inmersiones fueron en las aguas de Pigeon Island, una reserva natural en Trincomalee, una playa en la costa Noreste de Sri Lanka (la mayoría de las escuelas de buceo están en el sur, pero el monzón estaba en esa parte y nos hizo cambiar de ruta). Aquí las aguas son casi transparentes, los corales son espectaculares y pudimos ver miles de especies, incluidos tiburones, sin necesidad de sumergirnos más de 3 metros, y sólo con el snorkel. En este caso no llevamos cámara submarina, pero ésta es una muestra de lo que puede ver por allí, son fotos de www.divingsrilanka.com, la página web dePoseidon Diving Station, con quien nos sacamos el título. Totalmente recomendado! Nos hicieron un curso personalizado para los 3 días, con dos instructores para los 4.


Esto es todo de momento, sé que éste tipo de post hace creer que este año está siendo increíble (que lo está siendo) pero es que me niego a escribir en momentos de bajón, y últimamente los hay y muy frecuentes. Yo personalmente llevo muy mal el calor y los 8 meses peleando con los indios (la maid que falta 3 semanas sin avisar, el del agua , el del puesto de la calle que te tima 10 rupias sistemáticamente, los de Airtel, que encima de timarnos nos cortan el ADSL...) queman y agotan. India no es un país fácil ni cómodo, pero prefiero centrarme en la parte positiva, porque la alternativa sería contar los días que nos quedan para volver, y no me voy a poner a hacerlo.

domingo, 28 de abril de 2013

Viajes para escapar del calor de Delhi

Y ya podemos decir que ha empezado el verano, esta semana el calor ya se ha notado y hoy teníamos 37ºC. Así que, para evitarlo, muchas familias (las que pueden permitírselo, claro) se marchan al norte de India, a las zonas de Jammu, Manali o Darjeeling, donde las temperaturas son bastante más agradables.

En nuestro caso, nos fuimos a hacer un poco de trekking a Dharamsala, en Himachal Pradesh, la cuna del Himalaya. Esta zona, en concreto la parte alta o Mac Leod Ganj, es donde fue recibido el Dalai Lama tras su exilio del Tibet, cuando en 1960 Jawaharlal Nehru, Primer Ministro de India, le autorizó a establecer un gobierno tibetano junto con sus seguidores, así que todas las rutas de montaña y los pueblos están llenos de las famosas banderitas tibetanas y sobretodo, de mensajes a favor de la libertad y reconocimiento del Tibet. 





Nuestra ruta comenzó a las 7.30 de la mañana (importante, hay que tener mucho valor para comenzar a andar después haber pasado 12 horas en un autobús de noche por las carreteras indias...) y tuvimos unas 4 horas de subida, intensas pero mereció la pena. Las vistas a 2875 metros, con las primeros picos del Himalaya tan cercanos y las montañas nevadas son espectaculares. Nuestra idea era hacer noche allí arriba, porque se pueden alquilar tiendas de montaña y hay puestecillos de chai (el avituallamiento básico en estas tierras), pero cambiamos de opinión y menos mal, ya que esa noche hubo una tormenta de lluvia y nieve que nos hubiera alegrado bastante la estancia...



Además de trekking también queríamos turistear un poco ya que Dharamsala da bastante de sí y aprovechamos para visitar el templo del Dalai Lama, el Dal Lake con unas vistas impresionantes, una cascada preciosa, en la que los monjes lavaban sus túnicas o una curiosa iglesia anglicana, Saint John in the Wilderness, con su cementerio (algo NADA común en India). Y por supuesto, que no se me olvide, si las vistas nos dejaron sin palabras, lo que fue espectacular fue el masaje tibetano que nos llevamos Iñigo y yo, una hora bañados en aceites ayurvédicos que nos dejaron un poco atontados (a mí demasiado...) pero como nuevos.


Aquí van algunas fotillos de la zona, tengo que reconocer que no las hice yo....me ayudó Ruben, y la verdad es que no se le da nada mal!










lunes, 15 de abril de 2013

Welcome to India!!

Bueno, pues después de varias semanas de visitas, turisteo, escapada a España y más turisteo, es hora de dar señales de vida, y esta entrada va dedicada a las visitas que llegaron hace justo un mes a Delhi (bueno y a las que van a venir dentro de muy poquito!!)



La verdad, tengo que reconocer que me encanta tener a gente en casa, y poder enseñarles Delhi e India desde un punto de vista diferente. Hay que asumirr que India cambia mucho en función de si la visitas como un turista (por muy VIP que seas...) a si lo haces con alguien que ya lo conoce, o como en mi caso, que vive allí: desde el taxi del aeropuerto al llegar, el regateo o los consejos varios para optimizar el viaje.

Los recorridos para hacer son casi infinitos en este país, por lo que en 15 días de estancia es importante planificar bien (saber que el Taj está cerrado los viernes puede evitar disgustos a posteriori..) y eso es otro puntazo de tener a alguien aquí.  El tridente Delhi-Agra-Jaipur es obligatorio, pero a mí me gusta modificar y hacer algún extra (por eso de darle emoción y conocer la diversidad de India) así que, como contaban conmigo para diseñar el viaje, metí un poco de mano y cayeron dos sugerencias más: conocer algo mejor el Rajastan yendo a  Udaipur en tren (un trayecto por la red de la Indian Railways Corporation en un must-try por estas tierras) y la sorprendente Kerala, escenario de la película “La vida de Pi”.



Si India es interesante y recomendable de por si, Kerala lo supera; es un estado comunista del Suroeste bañado por el mar Arábigo, con un alto porcentaje de cristianos (ya que fue colonia portuguesa –Vasco da Gama llegó aquí en 1498- y de hecho en Fort Kochi, se encuentra la primera iglesia cristiana que se construyó en India) y cuenta con la tasa más alta de alfabetización del país. Aparte de todo esto, hay que reconocerlo, Kerala es otro paraíso dentro de India (y esto no me lo he inventado yo, que conste que el logo de Kerala Tourism es The God's Own  Country, -el país de Dios-). Los paisajes son muy diversos, pero todos espectaculares, en los que te atrapa la naturaleza, y por supuesto, la gente es muy, muy  agradable.

Estuvimos tan solo cuatro días en Kerala (me podría quedar un mes entero sin ninguna duda). Aterrizamos en Kochi, el aeropuerto del Norte y de ahí fuimos durante 5 horas  por carreteras mortales hacia Munnar, con sus plantaciones de te, sus Hill Stations y sus elefantes. Las dos noches de Munnar fueron en una especie de bungalows de difícil acceso, en mitad del valle, con frescor,  cataratas y fuego nocturno incluido, y después de esto pasamos a los Kumakarom, donde alquilamos un Houseboat y pasamos todo un dia navegando por los backwaters, pequeños ríos (Kerala tiene 48) que desembocan en el mar Arábigo formando una especie de delta. Aquí os dejo que disfrutéis de algunas fotos, como lo hicimos nosotros de todo el viaje.




















PD: Como despedida, decir que aquí espero a todo el que se anime a venir...vale, que no es el país mas cómodo del mundo, pero para certificar mi buen perfil como anfitriona, puedo decir que NI UNO se puso enfermo en todo el viaje, y eso aquí es de ser un todo un jefazo!

miércoles, 6 de marzo de 2013

Bengala y Madhya Pradesh, dos estados más en la cuenta

Ya han pasado dos semanas de nuestra parada por el estado de West Bengal,  fue en  Calcuta, o Kolkatta, su nuevo nombre oficial. Si bien ésta no deja de ser como cualquier ciudad India, con su caos, suciedad, desorden…una vez que la conoces , te das cuenta de ese “toque especial” que guarda. Quizás, el hecho de haber sido capital del Raj Británico desde 1772 hasta 1911 hace que conserve ese aspecto decadente pero a la vez señorial, con  ese sabor de antigua ciudad colonial, con edificios preciosos pero destrozados, rotos por las raíces de los árboles que han ido creciendo.

Reconozco que para visitarla, no se necesita mucho tiempo, pero para disfrutarla sí. Nosotros tuvimos la gran suerte de contar con amigos allí que nos acogieron. Ellos están haciendo un voluntariado en los diferentes centros que la Madre Teresa tiene en Calcuta y nos acercamos a conocerlos. El trabajo de esta orden aquí es digno de mención, la dedicación que tienen es admirable, el orden, la limpieza...todo un ejemplo para los voluntarios. Como farmacéutica, fue una buena oportunidad de "volver al sendero"; pasé una mañana en el dispensario de medicamentos para los más pobres que la orden tiene en Daya Dan y fue impresionante, sin duda, me gustaría repetir la experiencia, con más tiempo y mayor dedicación.




Y de finde en finde, el pasado nos tocó Khajuraho y Orchha. El primero, es el segundo destino turístico de la India; Khajuraho es famoso por tener los "templos del Kamasutra", más de 25 edificios espectaculares, decorados con alguna que otra escena erótica. Están tan bien conservados, y el lugar taaaan cuidado, que por un momento crees no estar en India, sin palabras!! Orchha en cambio no está tan bien conservado; no deja de ser un pueblo pequeño, pero aún así está sembrada de monumentos igualmente increíbles y la gente, los niños principalmente, nos trataron tan bien...que es sin duda uno de los lugares que mejor sabor de boca me han dejado en India.






Por último, mi consejo de hoy: Aunque a veces es inevitable, lo de las mudanzas en este país como que no es lo más recomendable...nosotros nos hemos cambiado de oficina, de Vasant Vihar a Connaught Place, el centro de Delhi, a la sede del Instituto Cervantes. 

Después de más de una semana, seguimos sin comunicación y lo peor de todo, con un odio creciente hacia la ineficiencia india...en fin, mejor tomárselo con filosofía y reirse, no nos queda otra! Bueno sí, irnos de excursión por la nueva zona y conocer más sitios sorprendentes en Delhi. El primero, el restaurante Pind Balluchi -http://www.pindballuchi.com- (repetiremos seguro, nos ha encantado!!); el segundo, el templo Sikh en Nueva Delhi, el Gurdwara Bangla Sahib, justo al final de Hanumann Road y muy cerquita del tercer descubrimento, el Hanuman Temple, dedicado al dios mono, pero de éste ya hablaré otro día...porque tiene bastante historia.